066 428 68 14

В этой статье мы собрали  своеобразные «точки контроля». Это те  моменты, на которые заказчику обязательно нужно обратить внимание при контроле выполнения кровельных работ.

Исходим мы из того, что при монтаже кровли есть особо важные участки работ, ошибки в которых могут существенно сократить срок службы всей крыши.

И если у Вас нет опыта принятия кровельных работ, предоставленная информация будет Вам полезной.

(Особенности Вашей крыши могут внести свои коррективы в некоторые рекомендации.)

 

 Что контролировать при выполнении кровельных работ

 

При проектировании

  1. Не экономьте на проекте. Делайте полный проект крыши с просчетом конструктива.  Эти затраты не соизмеримы как с ценой кровельных работ, так и со стоимостью возможных потерь в случае работы без проекта.
  2. Уклон крыши, делайте более 14 градусов – так уменьшается нагрузка от атмосферных осадков.
  3. Вентиляция кровли – важнейшая система. Уделяйте повышенное внимание ее проектированию.
  4. Свободный сход воды и снега. Обратите внимание на то, куда выходят вентиляционные стояки и дымоходы. Чтобы уменьшить препятствование сходу осадков с кровли – не располагайте их поперек склона и в ендовах (место стыковки двух скатов, желоб).
  5. Водоотвод кровли. Заранее детально его продумайте. Не усложняйте крышу парапетами, определитесь с размещением труб водостоков.
 maliy-uklon-krovly  ventilyatsiya-krovly dimohod-v-endove
 малый уклон кровли  варианты вентиляции  вентканал в ендовой

 

 


Заказать кровельные работы у нас (044) 233-27-68; (063)  233-27-68


 

При обустройстве стропильной системы

  1.  Тщательно принимайте доставленный пиломатериал.  Проверяйте соответствие сечений, отсутствие гниения, остатков следов коры на торцах (обзола).
  2. Не допускайте большого расстояния между стропилами. Это приводит к провисанию. Для каждой кровельной конструкции это расстояние рассчитывается  индивидуально. Можно отталкиваться от оптимального значения такого расстояния – около 600 мм.
  3. Плоскость стропил должна быть ровная. Они не должны идти «волной». Это будет причиной неровного кровельного покрытия.  Проверить можно путем натяжения нити от одного угла ската к другому.
  4. Мауэрлат должен быть прочно закреплен. Это массивный брус, уложенный по периметру наружной  стены. Оно привязывает крышу к стенам дома, распределяя на них нагрузку.  Лучший вариант крепления – анкерными болтами к железобетонному поясу жесткости.
  5. Думайте о толщине утеплителя сразу. Ширина доски для стропил (стропильная нога) должна быть не меньше чем толщина укладываемого слоя минваты, чтобы минвата не торчала из-за стропил. Толщина слоя минеральной ваты для мансардного этажа – минимум 200 мм, а лучше 250 мм. Соответственно доска для стропил нужна с сечением минимум 200х50мм.
  6. Обработайте антисептиком. Это предотвратит появление грибка и жучков.
  7. Желательно обработать огнезащитой. Повышается сопротивляемость огню.
  8. Переместить стропила из мест, в которых будут дымоходы или вентканалы. Минимальное расстояние от дымохода до деревянной конструкции –380 мм.
obzol mauerlat-kreplenie minvata-v-stropilah
 обзол крепление мауэрлата  минвата в стропилах 

 

 

 При монтаже гидроизоляции

 Гидроизоляция (как правило, это подкровельные пленки) – располагается поверх стропил. Функция – дополнительная защита от вероятного попадания осадков под кровлю и защита утеплителя от конденсата, который образуется на внутренней поверхности кровельного покрытия.

  1.  Не оставлять слой гидроизоляции под открытым небом более срока указанного в инструкции к материалу (может быть от 10 дней до 12 месяцев). Солнечный свет  постепенно ухудшает защитные характеристики пленки.
  2. Стекание конденсата с пленки должно быть организовано в водосточный желоб, но не в материал, которым подшиты свесы.
  3. Нужен разрыв пленки в коньке. В этом участке нельзя укладывать внахлест. Должен быть обеспечен выход воздуха через конек для вентиляции.
  4. Пленка должна провисать. Примерно на 2 см. Это для того, чтобы выпадающий на нее конденсат не соприкасался с деревом контробрешетки, которая монтируется поверх гидроизоляции.
  5. Пленка не должна касаться утеплителя. Там где пленка коснется минваты, могут возникать протечки из-за капиллярного эффекта. В принципе это актуально также для супердиффузионной мембраны (которую по документам можно укладывать на утеплитель), поскольку для нее провис тоже желателен. Да и фактические условия укладки могут отличаться от лабораторных: мембрана может получить царапины, образоваться  потертости, остаться мусор.
kondensat-v-zhelob vent-zazor-v-konke  provisanie_gidroizolyacii
 Конденсат в желоб  Разрыв пленки в коньке  Повис гидроизоляции

 

 

При монтаже пароизоляции

 Пароизоляция (как правило, это мембранная пленка) монтируется с внутренней (нижней) стороны утеплителя на стропила. Ее задача – препятствовать  попаданию влаги (паров) из помещения в утеплитель. От влаги в утеплителе значительно ухудшаются его характеристики.

  1. Не перепутать стороны. Обычно монтируется гладкой стороной к утеплителю. Надо всегда уточнять в инструкции производителя.
  2. Монтируется без провисания.  Иначе усложняется проклейка в местах нахлеста.
  3. Нахлест проклеивается. Для этого используется двусторонняя соединительная лента.
  4. Все стыки и примыкания должны быть герметично соединены. Выполняется специальными скотчами шириной 100 мм. По шероховатой поверхности —  клеями из полиуретановых или акриловых смесей.
  5. Необходима воздушная прослойка. Между пароизоляцией и панелями внутренней отделки необходимо оставить зазор. Для этого пароизоляцию крепят брусками обрешетки, а уже на бруски – внутреннюю обшивку. Это необходимо для выведения конденсата, который может скапливаться на пароизоляции с внутренней стороны.
parobarer
 Проклеивание стыков

 

 

При утеплении

  1. Материал – только минеральная вата.  Главный недостаток пенопласта его горючесть, что для кровли критично.
  2. Толщина минимум 200 мм. А лучше – 250мм. С 01.07.2013, при расчете по обновленному ДБН, необходимая толщина минваты для утепления кровли выходит 220мм.
  3. Избегайте зазоров между утеплителем. Желательно делать перевязку.

 

При монтаже металлочерепицы

  1.  Аккуратно разгружать. По причине халатного отношения к разгрузке и подаче материала при кровельных работах образуются царапины, вмятины.
  2. Контробрешетка – обязательна. Она создает вентиляционный зазор между мембраной гидробарьера и металлочерепицей.
  3. Не резать металлочерепицу «болгаркой». Полимерное и цинковое покрытие металлочерепицы выгорает из-за нагрева от круга и искр. Это влечет к коррозии металла в местах пореза.  Могут использоваться ножницы по металлу (ручные, электрические высечные или  шлицевые).
  4. Не ходить по металлочерепице  в жесткой обуви. Из-за этого образуются царапины.
  5. Не наступать на листы в местах, где нет обрешетки. Это приводит к деформации листов, появлению вмятин.
  6. Не экономить на саморезах – оптимально 8 шт. на кв.м. и только оцинкованные с шайбой из EPDM-резины. Длинна саморезов – 28мм. Неоцинкованные саморезы поржавеют. Обычные резиновые шайбы через несколько лет высохнут, потрескаются, и смогут пропускать влагу.
  7. Крепить саморезами в нижнюю часть волны. Если крепить в верхнюю часть – увеличивается шумность из-за недостаточно крепкого примыкания металлочерепицы к обрешетке.
rezat-metallocherepitsu Samorez-metalocherepica kreplenie-metallocherepicy
 Инструменты для резки    Саморезы оцинков. с EPDM    Схема крепления металлочерепицы

 

 

При монтаже битумной черепицы (мягкой кровли)

  1. Подкладочный ковер обязателен для крыши с углом наклона менее 22 градусов, а также: по ендовам, карнизам, торцам, коньку, в примыканиях к дымоходам и вентканалам.
  2. Контробрешетка – обязательна. Между гидробарьером и плитой из OSB должно быть вентиляционное пространство.
  3. Настил должен быть абсолютно ровным. OSB плиты должны быть уложены без выпуклостей, щелей и не должны «играть» по отношению друг к другу.  Иначе это может привести к выталкиванию гвоздей крепления, которые потом снизу повреждают пластины черепицы.
  4. Не перегибать упаковку гонтов через конек. Это может привести к перелому пластин или разделению их слоев, особенно в холодную погоду. Упаковки должны лежать на плоской поверхности крыши.
  5. Не экономьте на крепеже. При кровельных работах необходимо использовать как минимум столько гвоздей, сколько указано производителем.
  6. Особое внимание – на обустройство примыканий. Это самые проблемные участки любой кровли.
  7. Не монтируйте при температуре ниже +5. Самоклеющаяся часть будет плохо клеиться. Черепица на морозе становиться хрупкой.
montazh-bitumnoy-cherepitsy kreplenir-bitumnoy  gvozdi-bitumnaya-cherepitsa
 Пирог битумной кровли  Способы крепления  Гвозди для битумной черепицы

 

 

При монтаже керамической черепицы

  1. Контробрешетка – обязательна. Вентиляционный зазор между черепицей и подкровельной гидроизоляцией – необходим.
  2. Шаг обрешетки – не должен превышать размер, рекомендованный производителем.  Должен быть выдержан в едином размере по всей кровле. Проверить это можно посмотрев на кровлю по диагонали. Черепица должна образовывать по диагонали ровные линии. До начала монтажа шаг обрешетки проверяется на земле путем раскладки вертикально и горизонтально двух рядов черепицы.
  3. Не делать узкую ендову (желоб) – сверять с рекомендациями производителя. Если при стыке двух скатов желоб получиться слишком узким, то будет быстро засорятся, препятствуя сходу воды (засоряется листьями, поэтому это актуально при наличии рядом деревьев).
  4. Не резать черепицу на крыше. Мусор останется там.
  5. Подпирающий брусок устанавливать под снегозадерживающими черепицами.
diagonal-cherepitsy  podpirayushiy-brus musor-v-endove
 Диагональные линии  Брусок подпирающий Узкая ендова

 

При подшивке кровли

  1. Не подшивать сплошным материалом. Желательно использовать материал с перфорацией. Это позволит избежать возможного образования наледи над фронтонными вылетами.
perforirovanaya-podshiva obshivka-karnizov podshiva-perforirovanaya

 

Если же у Вас есть собственный опыт в принятии кровельных работ и выявлении ошибок, предлагаем поделиться им в комментариях к этой статье.

 

Автор: Андрей Марченко

Еще интересные статьи:

  1. Битумная черепица (мифы и реальность)
  2. Как выполнить монтаж металлочерепицы

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 голосов, средний: 4,86 из 5)
Загрузка...

2 комментария

  1. Дмитрий Которобай-
    27.03.2015 at 00:30

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под керамическую черепицу тоже надо утеплитель и пароизоляцию, правильно?
    Заранее спасибо за ответ!

    • Андрей-
      08.04.2015 at 08:48

      Если кратко — если у Вас мансардный этаж то тогда да. Если холодный чердак — то нет. (Извините, что не сразу ответили, боролись с заражением сайта)